Perpiñán con niños: la ciudad de Francia que fue capital de un reino y hoy se recorre entera a pie

Capital de un reino que fue de Mallorca, de Aragón y de Francia, Perpiñán guarda su historia en un centro tan compacto que se recorre entero a pie: la ciudad ideal para un primer viaje en familia al sur de Francia.

 

A menos de una hora de la Costa Bermeja, Perpiñán es uno de esos destinos que sorprenden por su tamaño manejable y su ritmo tranquilo. Capital histórica del Rosellón, cambió tres veces de bandera antes de convertirse en francesa en 1659, y ese pasado catalán y mallorquín sigue vivo en cada esquina. Catedral, palacio real, museo con obra maestra incluida, un escultor cuyas esculturas asoman en cada plaza y un mercado modernista donde comer de todo: todo cabe en un fin de semana caminando, en cualquier época del año.

Una ciudad con tres apellidos: catalán, mallorquín y francés

 

 

Antes de echar a andar conviene entender por qué Perpiñán habla catalán, se siente mallorquina y lleva pasaporte francés, porque esa mezcla explica todo lo que se va a ver después. La ciudad despega en el siglo X, cuando los condes del Rosellón trasladan aquí su poder desde el cercano Rosselló. Dos siglos después, el rey de Aragón Jaime I conquista Mallorca a los musulmanes y, al morir en 1276, reparte su herencia entre sus dos hijos: al mayor le deja Aragón y Valencia, y al pequeño, Jaime II, el flamante reino de Mallorca, con Perpiñán como capital continental. Durante más de un siglo la ciudad vive su época dorada, cubriéndose de grandes edificios civiles y religiosos que mezclan el gótico con acentos mediterráneos, hasta que la corona de Aragón recupera el territorio.

 

«Tenemos el corazón dividido, un poco en Cataluña porque somos catalanes, pero somos franceses también. Y también mallorquines. Es un poco difícil de comprender», Marie Salbert, guia de Perpiñán

 

El capítulo final llega en 1659, cuando el Tratado de los Pirineos sella la paz entre España y Francia con la boda de Luis XIV y la infanta María Teresa de Austria, y el Rosellón pasa a manos francesas para siempre. Desde entonces Perpiñán es administrativamente francesa, pero basta escuchar cómo se llama a la montaña que preside la ciudad (el Canigó, sagrado para los catalanes) para notar que el corazón se quedó al otro lado de la frontera.

Perpiñán con niños: una ciudad que se recorre entera a pie

 

 

La primera gran ventaja de viajar a Perpiñán con niños es también la más práctica: no hace falta coche, ni transporte público, ni planificar trayectos. El casco histórico es tan compacto que todo se alcanza caminando, y esa mezcla de épocas y estilos arquitectónicos conviviendo puerta con puerta es precisamente lo que hace agradable perderse por sus calles sin ningún plan cerrado. Catedral, palacio, museo y mercado quedan a quince o veinte minutos entre sí, con calles peatonales, pocas cuestas y sombra suficiente en verano gracias al arbolado del centro. Es justo el tipo de ciudad que agradecen las familias con niños pequeños o carritos: nada de mochilas cargadas de mapas ni cálculos de metro, solo caminar y descubrir. Para quienes llegan en tren, la estación queda a un paseo corto del centro, otro punto a favor de un destino pensado, sin proponérselo, para el turismo familiar.

La Catedral de Sant Joan y el misterioso Campo Santo

 

 

La Catedral de Sant Joan Baptista arrancó su construcción en 1324, cuando la vieja iglesia de San Juan se quedó pequeña para una ciudad en pleno auge. El hundimiento del reino de Mallorca frenó las obras, y cuando se retomaron en el siglo XV el arquitecto mallorquín Guillem Sagrera (el mismo que firmó la catedral de Palma) decidió cambiar el plano original de tres naves por una nave única de enormes dimensiones, terminada en 1509. El resultado es el ejemplo perfecto del gótico meridional, y la diferencia salta a la vista en cuanto se entra: mientras las catedrales del norte de Francia (como París) buscan la altura y la estrechez, aquí todo es amplitud, con muros más anchos y una decoración más sobria. Dentro sorprende un órgano de madera restaurado que suena todavía en las grandes ocasiones, y merece un vistazo cada clave de bóveda del coro, testigo silencioso de los cambios de poder: durante la ocupación francesa del siglo XV se tallaron con las armas del rey Luis XI, y cuando el Rosellón volvió a manos catalanas se disimularon bajo una falsa clave con el escudo de la ciudad, hoy visible en el muro del transepto sur como curiosa reliquia política.

 

 

Pegado a la catedral, el Campo Santo (el claustro-cementerio de Saint-Jean) es de los rincones que más impresionan a los niños, y con razón: es uno de los cementerios claustrales mejor conservados de Francia. Sus galerías guardan nichos reservados antiguamente a las familias nobles de la ciudad, mientras el espacio central quedaba para el resto de vecinos, una jerarquía que se explica sola con solo pasear entre sus arcos.

El Castillet y el Ayuntamiento: los símbolos de la ciudad

 

 

Nada más entrar en el casco histórico aparece la imagen que todo el mundo asocia con Perpiñán: El Castillet, una torre maciza de ladrillo rojo con almenas y torretas que hoy funciona como puerta simbólica de la ciudad. Se construyó en 1368 por orden del infante Juan de Aragón para fortificar la nueva puerta norte, en un momento en que la amenaza venía de fuera, de un reino de Francia en plena expansión territorial. La ironía llegaría más tarde: una vez que el Rosellón se volvió francés en 1659, la misma fortaleza levantada para frenar a Francia terminó convertida, entre 1697 y 1870, en prisión de Estado del propio reino francés. Hoy alberga el museo Casa Pairal, dedicado a las tradiciones catalanas, y conserva todo el año una llama que cada solsticio de verano se traslada a pie hasta la cima del Canigó para encender las hogueras de San Juan en toda la comarca. Subir sus 142 escalones hasta lo alto recompensa con una vista panorámica sobre los tejados del casco antiguo, la catedral y, en días claros, el Mediterráneo. Entrada gratuita el primer domingo de cada mes y para menores de 26 años.

 

 

A pocos minutos de allí, en la Place de la Loge, el Ayuntamiento (Hôtel de Ville) muestra en su fachada gótica tres brazos de bronce que representaban a los tres estamentos que durante siglos elegían a los cónsules de la ciudad, y en su interior guarda la sala donde todavía hoy se celebran las bodas civiles de los perpiñaneses. Pero lo que más engancha a los niños llega en verano, cuando la ciudad celebra San Juan: por las calles desfilan dos gigantes de varios metros de altura que representan nada menos que a Jaime II de Mallorca, el mismo rey que mandó construir el Palacio de los Reyes de Mallorca, y a su esposa Esclarmonde de Foix, un cierre perfecto para la historia que arrancaba al principio de esta visita. En el patio del Ayuntamiento espera además la primera de varias sorpresas escultóricas repartidas por la ciudad, que desarrollamos un poco más adelante.

El Palacio de los Reyes de Mallorca, la fortaleza que vigila la ciudad

 

 

En lo alto de una colina al sur del casco histórico se levanta el Palacio de los Reyes de Mallorca, construido entre 1274 y 1300 para acoger a Jaime II y su corte. Su historia arrastra una de esas anécdotas que enganchan a cualquier niño: cuando el hermano mayor, celoso de que el pequeño se hubiera quedado con un reino propio, le declaró la guerra, el joven rey de Mallorca tuvo que huir de este mismo castillo por los conductos de evacuación de aguas para evitar caer prisionero. Hoy el recinto se visita con jardines que evocan las plantaciones medievales, capillas reales decoradas con motivos que mezclan el gótico con el arte mudéjar y unas vistas al macizo del Canigó que explican por qué los reyes eligieron este lugar. El Palacio cuenta además con recursos pensados expresamente para las familias, desde cuadernillos de actividades por edades hasta una sala inmersiva en su interior que recrea, con música y proyecciones, cómo eran aquellos jardines reales.

Perpiñán modernista: la fortuna del papel de fumar

 

 

Más allá del gótico medieval, Perpiñán guarda otra capa de historia menos conocida y sorprendentemente familiar: la de las grandes fortunas industriales de 1900, con una mezcla de arquitecturas de distintas épocas que conviven puerta con puerta en las mismas calles. El protagonista de este capítulo es el papel de fumar: a finales del siglo XIX la familia Bardou-Job convirtió la invención de un sencillo sistema para cortar papel de liar en un imperio industrial, con una fábrica cuyo campanario metálico todavía marca, oculto tras una fachada decorativa, el antiguo ritmo de los turnos de trabajo. Con esa fortuna se levantó el Hôtel Pams, una casa palacio de época Belle Époque en pleno centro que hoy se puede visitar y que sorprende por la riqueza de sus salones, sus frescos y su escalera de honor, un contraste absoluto con la sobriedad gótica de la catedral a pocos metros de distancia.

El Museo Rigaud, de Luis XIV a Picasso y Dalí

 

 

El Museo de Arte Hyacinthe Rigaud ocupa dos antiguas casas palacio del siglo XVII y debe su nombre al pintor más ilustre nacido en Perpiñán: Hyacinthe Rigaud (1659-1743), retratista oficial de Luis XIV y Luis XV. Su gran icono, el célebre retrato del Rey Sol en traje de coronación, tiene el original en el Louvre y una réplica firmada en Versalles, pero Perpiñán guarda la suya propia: una copia pintada por el propio Rigaud, adquirida por la ciudad en diciembre de 2023, que se ha convertido en la obra principal del museo que lleva su nombre. El recorrido depara además sorpresas para todas las edades: una sala dedicada a los magníficos dibujos que Pablo Picasso hizo de la condesa de Lasserre, anfitriona de la aristocracia local en los años cincuenta, carteles publicitarios de la época modernista de los papeles de fumar JOB que conectan directamente con el capítulo industrial de la ciudad, y obras del escultor Aristide Maillol como su célebre «Eva con la manzana», que sirve de aperitivo perfecto para lo que espera después en las calles de Perpiñán.

 

 

Hasta abril de 2027 el museo acoge además una muestra temporal sobre el vínculo entre Dalí y Perpiñán, antesala de la gran exposición que la ciudad le dedicará ese mismo año: Dalí consideraba la estación de tren de la ciudad «el centro cósmico del universo», una idea que iba más allá de lo místico, ya que durante la dictadura franquista sacar sus obras de España resultaba muy complicado, así que las cruzaba a Francia en coche, y desde la estación de Perpiñán las enviaba al resto del mundo.

Aristide Maillol, el escultor que dejó su huella en cada plaza

 

 

Después de ver «Eva con la manzana» en el Museo Rigaud, conviene abrir bien los ojos por el resto de la ciudad, porque las esculturas de Aristide Maillol aparecen donde menos se esperan. Este escultor, célebre por sus cuerpos femeninos de formas curvilíneas convertidos en símbolo de armonía y estabilidad, mantuvo un vínculo estrecho con la región, y Perpiñán conserva dos de sus piezas más emblemáticas en espacios públicos: La Méditerranée, una escultura de bronce realizada entre 1902 y 1905 y donada por el propio artista, preside el patio del Ayuntamiento, mientras que La Vénus au collier, donada por su hijo en 1949, se encuentra en la concurrida Place de la Loge, junto al propio edificio consistorial. Encontrar ambas piezas mientras se pasea puede convertirse en un pequeño juego para los niños, una búsqueda de «mujeres de bronce» repartidas por el centro histórico. Para quien quiera profundizar todavía más, la Métairie, la casa donde Maillol pasaba sus inviernos entre viñedos, cipreses, olivos e higueras cerca de Banyuls-sur-Mer, alberga hoy su casa museo y su propia tumba, una parada que completa perfectamente la excursión a la costa que detallamos más adelante.

 

De compras por el casco histórico

 

Pasear de compras por Perpiñán con niños tiene su propio atractivo, sobre todo en las calles peatonales que rodean la Place de la Loge y el Ayuntamiento, donde conviven boutiques muy distintas entre sí a pocos metros unas de otras. La Papeterie de la Loge es una papelería clásica con solera; muy cerca, la Chapellerie Pujol mantiene vivo el oficio de sombrerero; para los más golosos, la chocolatería de Yves Thuriès, Meilleur Ouvrier de France, es parada obligada, y la floristería Agapanthe pone color a cualquier paseo.

 

 

Para un recuerdo con raíces catalanas de verdad, la tienda de Les Toiles du Soleil vende los tejidos y alpargatas que se fabrican desde 1897 en el taller fundado como Sans & Garcerie en Saint-Laurent-de-Cerdans, en las montañas del Vallespir, reconocido por conservar técnicas de tejido que han desaparecido en el resto de Francia. También merecen una parada las joyerías especializadas en granate catalán, la piedra semipreciosa que los artesanos de la región engarzan sobre una fina lámina de oro para intensificar su brillo rojizo, una tradición que se remonta a los tiempos en que la piedra se extraía de los ríos y montañas cercanas. El ambiente es relajado, sin las aglomeraciones de otras ciudades francesas de tamaño similar, así que ir de tiendas con niños no se convierte en una carrera de obstáculos.

El mercado Vauban, comer de todo bajo un mismo techo

 

 

Cuando el hambre aprieta a media visita, el mercado Les Halles Vauban es la respuesta perfecta para una familia con gustos distintos en cada plato. Instalado en un edificio de estructura modernista con un marcado ambiente industrial, reúne bajo el mismo techo puestos de cocina tailandesa, japonesa, mexicana e italiana junto a una pizzería, una cava de vinos donde elegir la botella y llevársela a cualquier mesa, y puestos tradicionales de fruta, encurtidos, quesos y pescadería. Fuera, una terraza junto al canal completa el plan con mesas al aire libre, ideal para que los niños tengan algo de espacio mientras los adultos terminan de comer con calma. Ampliamos esta y otras direcciones familiares en el reportaje dedicado a dónde comer en la ciudad.

Excursiones desde Perpiñán: la costa y Castelnou

 

 

Perpiñán es además como una base perfecta para dos escapadas de un día muy distintas entre sí. Hacia el este, en apenas media hora, se llega a la Costa Bermeja, donde ya contamos con detalle las playas vírgenes de Torreilles, el paseo en catamarán y el Aquarium Oniria de Canet-en-Roussillon, que este verano de 2026 ha estrenado una nueva sala inmersiva de realidad virtual, o el pueblo de pintores de Colliure. En esa misma dirección, cerca de Banyuls-sur-Mer, espera la casa museo y tumba de Aristide Maillol, el escultor cuyas obras ya habremos aprendido a reconocer por todo Perpiñán. Hacia el interior, a poco más de veinte minutos en coche, espera Castelnou, uno de los pueblos medievales más bonitos de Francia, con su castillo en lo alto y sus calles empedradas llenas de talleres de artesanos. Dos planos completamente distintos, mar y montaña, que convierten a Perpiñán en el punto de partida ideal para alargar el viaje varios días más.

 

Guía práctica

Preguntas frecuentes

¿Cuántos días hacen falta para visitar Perpiñán en familia?

Con dos días completos es suficiente para recorrer con calma la catedral, el Castillet, el Palacio de los Reyes de Mallorca y el Museo Rigaud. Si se suma alguna excursión a la costa o a Castelnou, conviene reservar tres o cuatro días.

¿Es Perpiñán una ciudad segura y tranquila para ir con niños?

Sí. Es una ciudad de tamaño medio, con un centro histórico peatonal, poco tráfico y un ambiente relajado muy alejado de la masificación de otros destinos franceses, lo que la convierte en un destino cómodo para viajar con niños pequeños o carritos.

¿Qué se puede visitar cerca de Perpiñán con niños?

Perpiñán es un excelente punto de partida para dos excursiones muy distintas: la Costa Bermeja, con playas vírgenes, catamarán, el Aquarium Oniria y la casa museo de Aristide Maillol cerca de Banyuls-sur-Mer, y el pueblo medieval de Castelnou, a poco más de veinte minutos en coche.

¿Perpiñán está bien comunicado con la costa y con Barcelona?

Sí. La Costa Bermeja queda a media hora en coche y Barcelona a poco más de dos horas por autopista o en tren de alta velocidad, lo que facilita combinar Perpiñán con una escapada más amplia por el sur de Francia y el norte de Cataluña.